Discreció sense excessos i una aposta per la sostenibilitat: Les 10 claus de la Setmana de la Moda de París

BarcelonaPrimer Nova York, després Londres, Milà i, per acabar, París. L'orgull nacional francès pesa, però encara pesa més el mite i la llegenda de la història de la moda indissociable de la capital francesa. Aquest dimarts tanca les portes la Fashion Week de París i, per tant, s'acaba el mes de desfilades de les anomenades big four, les quatre passarel·les que marquen les tendències de la temporada vinent. Han estat set dies on a París els dissenyadors, els famosos, les models i les celebrities han marcat el camí de l'avantguarda de la moda. Aquestes són les 10 claus per entendre quines són les tendències de la propera temporada primavera-estiu 2024.

El marró s'imposa

La passarel·la ha parlat: els tons marrons i la gamma de colors neutres serà la paleta a lluir la pròxima temporada. La primavera ja no és una estació per reivindicar el naixement de les flors amb colors vius i estampats excèntrics, ara la primavera és calma, tranquil·litat i pausa. L'encarregat de constatar que els colors nude perduren més enllà dels mesos freds ha estat la marca francesa Saint Laurent. Durant la passarel·la que van celebrar als peus de la Torre Eiffel, les models van lluir uns looks que remetien a un assortit de dolços: mantega, caramel i xocolata, tal com va sintetitzar la revista Vogue, van ser els colors dominants.

Qui no va dubtar a sumar-se a aquesta tendència que remet a la rebosteria parisenca va ser la model Hailey Bieber, que ho va traslladar a peces de street style, com el vestit minimalista amb escot pronunciat de Saint Laurent que va lluir, inevitablement de color marró cacau.

Visca les transparències

Givenchy ha estat l'encarregada de marcar el camí de la fi de la cautela amb la seva reivindicació dels teixits translúcids i fluids, que prenen protagonisme a partir de tres peces: la roba interior, els vestits transparents i les cotilles. La desimboltura d'aquesta tendència ara demana deixar a la vista el que sempre havia quedat sota la subtilesa de les transparències, la nova tendència és el naked dress.

Però hi ha qui ni tan sols s'ha esperat a la temporada vinent per lluir aquesta tendència: la influencer catalana Belén Hostalet ja fa temps que ho reivindica i altres referents de la generació Z com Hailey Bieber i Taylor Swift també s'hi han sumat.

Un truc d'estil

París ha deixat clar que la senzillesa ha tornat a les passarel·les amb una de les temporades en què les peces tradicionalment bàsiques han estat el punt protagonista. Però com sempre, cal saber-ho portar i traslladar-ho al carrer. “Són els petits detalls i les formes les que acaben tenint un poder gairebé totèmic”, afirmava Jonathan Anderson, responsable de Loewe, després de la desfilada. I aquí hi ha una peça clau: la camisa cordada fins a la meitat de la cintura i oberta caient fins als peus. Es pot combinar amb pantalons amples i es porta amb les mans a la butxaca deixant entreoberta la peça més llarga. Aquest gest aparentment innocent i despreocupat dona moviment. Aquesta tendència també va tenir una presència important a Milà, on marques com Fendi, Alberta Ferretti i Delcore van desfilar amb aquest nou truc d'estil.

El luxe també pot ser discret

El quiet luxury no és una tendència, és un manament. Les passarel·les aquest any es construeixen al voltant d'aquest concepte que es tradueix com a “luxe discret”. Aquesta nova perspectiva a l'hora d'entendre la moda passa per un estil sense pretensions, però cuidat al mil·límetre, i amb peces de qualitat. No es tracta d'ensenyar grans logos brodats, sinó que és una aposta pels bàsics atemporals però amb l'elegància de la sastreria. “És menys auster que el minimalisme, però més polit que el normcore”, assenyala la columnista britànica Laura Jackson fent referència al normcore, la tendència de vestir amb bàsics, de forma convencional i deixant de banda les tendències. El nou plantejament es vincula ara a la compra reflexiva i a les inversions que són un fons d'armari. Firmes com Givenchy, Bottega Veneta o MaxMara volen convertir la moda en un aliat més per a la sostenibilitat en la línia del decreixement i la fi de la sobreexplotació del fast fashion.

Les cares més conegudes

Encara que l'atenció està sobre la passarel·la, la presència de famosos als frontrows acaba captant molta atenció mediàtica. A les desfilades de les principals marques no han fallat les membres del clan Kardashian-Jenner, com la mateixa Kim Kardashian i Kyle Jenner, acompanyada de la seva nova parella estrella, l'actor Thimothée Chalamet, i Rosalía, que és una de les seves amigues inseparables. La cantant ha tornat a mostrar-se en públic i a les xarxes després de la ruptura amb Rauw Alejandro. Tampoc Victoria Beckham s'ha volgut perdre la Setmana de la Moda.

Altres cares conegudes que han sorprès han estat Pamela Anderson, Paris Hilton o Cher. Actrius com Zendaya, Cate Blanchet. Emma Chamberlain o la tenista Venus Williams han atret també els focus mediàtics. Pel que fa a les catalanes, s'hi han pogut veure la cantant Bad Gyal, i influencers com Belen Hostalet, Marta Riumbau, Mariona Autran i el duet format per Nina Urgell i Marc Forné.

Als peus, comoditat

Aquest estiu ja ho hem intuït, però Loewe ho ha acabat confirmant. La senzillesa i el retorn als clàssics han entrat per la porta gran amb sabates planes típiques dels anys trenta. Del tipus ballarina, i sovint amb petites sivelles que donen un toc metal·litzat en aquesta aposta per la comoditat. Tampoc caldrà esperar fins a la primavera per veure-les pels carrers, ja que aquest calçat a cavall de les sandàlies marineres i els mocassins també es porta amb mitjons i mitges quan fa fred. A la Setmana de la Moda de París s'ha deixat clar que el taló passa definitivament al segon pla i, en cas d'optar per una petita elevació, són talons baixos de tipus saló.

Models veteranes i hereves de famoses

Enguany no era la primera vegada que Bethany Nagy desfilava a París; de fet, als seus 53 anys no només ha passat per la passarel·la de Saint Laurent, sinó que ha estat escollida com un dels rostres del xou.

L'altra model que amb la seva presència ha destacat per damunt d'altres és Cora Corré, neta de Vivienne Westwood, que va tancar la desfilada de la firma que va fundar la seva àvia. Corré és la neta del segon matrimoni de la britànica, que es va casar amb el mànager de Sex Pistols, Malcolm McLaren. Aquest gest pretén ser un acte de record i commemoració a la mort de la il·lustre dissenyadora, que va traspassar el desembre de l'any passat.

Moda feminista

Dior va trencar la placidesa cromàtica amb una presentació d'impacte visual: la projecció del film Not Her, on va apostar pels colors ultrasaturats mentre ho compensava amb el bicolor del blanc i el negre de les peces que duien les models a la passarel·la. La projecció feta al Jardí de les Tulleries de París va rememorar les dones estatunidenques de la dècada dels cinquanta, una generació que es començava a rebel·lar contra el patriarcat amb frases com “no soc esposa, mare o filla. Soc dona”. Per a la directora creativa de la casa, Maria Grazia Chiuri, la moda serà feminista o no serà. Encara que ja feia temps que es coneixia la convicció de Grazia, fins ara no s'havia atrevit a projectar-la de forma tan explícita.

De viatge a l'escenari

Al ritme del cantautor Zaho de Sagazan, les parets del 103 de l'avinguda dels Champs Elysées cobraven vida. El director creatiu de Louis Vuitton va demanar a James Chinlund que transportés els assistents de la desfilada a un viatge en globus aerostàtic. Dit i fet, Chinlund va impregnar de suavitat l'interior de L'Élysée Palace amb un joc de plecs i colors vibrants. Aquest és un dels escenaris més impactants que s'han vist a la Setmana de la Moda de París, una presentació que ha anat en sintonia amb les peces vaporoses i àmplies que ha presentat la firma francesa.

Una aposta arriscada

“No faig moda, jo soc la moda”, va asseverar Coco Chanel, i un segle més tard la seva firma segueix marcant la tendència mundial. Enguany, amb una aposta arriscada: les xancletes. La col·lecció que ha presentat Chanel per a la primavera-estiu de 2024 representa una “oda a la llibertat i al moviment”, tal com explica la seva directora creativa, Virginie Viard. Revisades i corregides amb els ulls de la casa francesa, les xancletes volen imposar-se com el prêt-à-porter de la senzillesa i la comoditat desacomplexada.