La moda que no té gènere

BarcelonaAquesta peça de roba és per a home o és per a dona? A la moda genderless li és exactament igual, perquè es replanteja els codis rígids que cenyeixen el gènere i en fa una interpretació més fluida amb col·leccions que fugen del que és masculí o femení i convida les persones a vestir-se segons l’estil o la personalitat de cadascú. Aquesta és una de les tendències que s'han vist aquest dilluns als fashion films dels dissenyadors que han participat a la primera jornada de desfilades virtuals del 080 Barcelona Fashion. Uns curtmetratges de moda gravats al complex arquitectònic Xavier Corberó que ja es poden visualitzar a la pàgina web de la passarel·la catalana.

Minimalisme i androgínia

L’espai XC de l’artista català ha representat per a l’experimental Txell Miras l’entorn idoni per presentar el naixement de la seva primera col·lecció masculina. “Ho hem fet a través d’un home que comença despullat i, de mica en mica, l’anem vestint a mesura que interactua amb la resta de models”, explicava la dissenyadora sabadellenca, que mai deixa indiferent amb les seves propostes conceptuals. Aquesta vegada, Miras ha jugat amb l’espai i el temps per crear diverses perspectives que recorden un calidoscopi: es van movent a mesura que l’espectador observa i s’endinsa en la peça audiovisual. “M’he inspirat en el surrealisme, el dadaisme i les pintures d’Escher per crear una realitat circular”, afegia. L’obra inquietant del fotògraf novaiorquès Ben Zank, que retrata figures humanes en posicions incòmodes, també era present al fashion film. Miras ho plasma amb fileres de models ajaguts de bocaterrosa formant un camí de cossos i peces de roba unisex, i amb altres models sobresortint d’algunes de les arcades de l’edifici principal. Pel que fa a la col·lecció, hi conviuen les noves peces masculines amb la roba femenina de temporada que ja es comercialitza a les botigues. “L’home que dissenyo és com la dona: minimalista, sobri i amb un punt d'androgin”. La dissenyadora, però, reconeix que el genderless no és tan fàcil de concebre: “S’han d’ajustar tallatges perquè els cossos són diferents”, explica. La col·lecció també està farcida d’abrics i casaques d’inspiració militar amb grans solapes, jaquetes utilitàries amb butxaques i cremalleres, i combinacions de pantalons amb faldilles asimètriques. Els tons grisos, que simbolitzen les llums i les ombres, s'han apoderat d’aquesta proposta fosca, que només es trenca amb algunes pinzellades de color.

Roba intercanviable

Si Txell Miras s’ha atrevit a dissenyar per a homes, també ho ha fet Eñaut, però al revés: el dissenyador guipuscoà s’ha arriscat a tirar endavant la seva primera col·lecció femenina amb roba d’esperit casual, que s’ajusta a tothom: “Hi ha un parell de vestits més cenyits, però la resta són models intercanviables”, diu el jove creador, que fa un tipus de moda sostenible vinculada amb les seves arrels basques. La cinquena col·lecció presentada al 080 torna a remetre a la naturalesa i ho fa inspirant-se en els flysch, els conjunts de roques que reflecteixen la història del planeta a través de capes de sediments. Eñaut adapta els relleus minerals a través de teixits reciclats i materials sostenibles. “Per crear aquest efecte he combinat peces més rígides elaborades amb pell vegana amb altres de més suaus, fetes de cotó i polièster reciclat”, deia.

La tecnologia que suma

Qui també du l’estil genderless a la sang és Júlia G. Escribà. “No creiem en les diferències de gènere. Creiem en l’adaptació de patrons i el consum responsable com a reptes de la indústria del futur”, explicava la jove dissenyadora, de 21 anys. Malgrat la seva joventut, Escribà manté un discurs ferm que vincula la moda amb la innovació i la sostenibilitat, elaborant un tipus de roba funcional que s’adapta climàticament amb tecnologies termoreguladores. “Estem acostumats a veure la tecnologia com una aplicació ortopèdica, però nosaltres la integrem i la convertim en una proposta de valor”, diu. La col·lecció d’estiu integra aquests valors oferint una visió utòpica de la tecnologia: al seu fashion film presentat al 080 hi conviuen drons que sobrevolen l’espai amb música electrònica i una ballarina ètnica. En aquest escenari de ciència-ficció, els models andrògins vestits com els déus de la mitologia grega exhibeixen la roba sense gènere elaborada amb teixits com el lli i el cupro amb blocs de colors neutres: blanc, beix i verd pàl·lid. Com a curiositat, en l’elaboració de la paleta cromàtica hi ha participat l’artista Neil Harbisson, el primer cíborg del món, resident a Catalunya, que converteix els colors en música. “Volíem crear unes tonalitats suaus i harmòniques que convidessin al silenci, tan necessari avui en dia”, afegia.

Per la seva banda, Paloma Wool –la firma de Paloma Lanna– s'ha tornat a aliar amb artistes multidisciplinaris per fer una nova performance on la moda dialoga amb l’art. A Eternal loop –la desfilada que ha inaugurat el calendari de desfilades 080– els models eren espectadors de l’obra presentada: cinc dones amb vestits de punt cantaven en una roda giratòria mentre la resta embolicaven els seus cossos amb fils i les rodejaven donant voltes en una espècie d’infinit. El punt és el gran protagonista de la col·lecció, present sobretot en jerseis amples, vestits i complements com ara escalfadors. Reminiscències de l’estètica dels 90 en un projecte de moda que també dona llibertat al gènere: “Ens agrada que tot flueixi, independentment del sexe amb què s’identifiqui cada persona”, diu la dissenyadora.

Moda individualista

La dècada dels 90 també ha inspirat Escorpion. La firma comercial ha presentat una col·lecció d’estiu que recorda que tots podem ser lliures de ser qui som i com som. “No pretén ser una desfilada reivindicativa, però sí que volem reclamar la tolerància i les llibertats individuals”, afirmava Carles Gràcia, director creatiu de la marca. Missatges com "My way, my life", "Love is love" o "It’s not a sin" s’exhibeixen estampats a la roba a través d’un quimono de patchwork i en diverses bosses de mà artesanes per deixar palès que “la diversitat enriqueix la nostra societat”. L’esperit lliure de la proposta es plasma en conjunts de peces oversized, vestits minimalistes que afavoreixen el moviment, peces tricotades i tonalitats suaus que es combinen amb blanc.

Per acabar, Is Coming fa un homenatge a la silueta femenina amb la seva última proposta, inspirada en l’arquitectura dels països centreamericans. La desfilada trasllada al jardí exòtic de Xavier Corberó, on les models exhibeixen les peces de la nova col·lecció acompanyades dels tòtems de pedra i ferro esculpits per l’artista. “Presentem una dona madura i urbana que sap el que li agrada i se sent lliure de vestir com vol quan vol”, deia el veterà empresari Constan Hernández, gerent de la marca. Aquesta llibertat en el vestir es reflecteix a través d’un interessant joc de volums i textures, mescles d’estampats geomètrics i florals, i colors vius en una proposta optimista de tot portar.